30/05/2024
Historia de la Joyería
Julia Friedman
La historia de la joyería, desde la antigua Mesopotamia hasta la actualidad
Si bien las piezas expuestas son hermosas, la exposición The Met's Jewelry: The Body Transformed carece de visión curatorial, dividiendo los objetos en secciones temáticas insulsamente amplias.
En la foto:
Sandalias doradas y prótesis de dedos, Reino Nuevo, Dinastía 18, reinado de Tutmosis III, ca. 1479–1425 a. C., de Egipto, Alto Egipto, Tebas, Wadi Gabbanat el-Qurud, Wadi D, Tumba de las tres esposas extranjeras de Tutmosis III, oro, sandalias: L. 10 3/8 pulgadas, W. 3 15/16 pulgadas; W. en el talón 2 3/4 pulgadas (imagen cortesía del Museo Metropolitano de Arte, Fletcher Fund, 1922 y Fletcher Fund, 1921–22)
Joyería: El Cuerpo Transformado presenta unos 230 inquietantes objetos de la vasta colección del Museo Metropolitano de Arte, desde sandalias de oro del antiguo Egipto hasta el extravagante “Collar del marido celoso” de Alexander Calder. La exposición demuestra tanto los obstáculos como los éxitos de una exposición de colección; Transformado se mantiene vagamente unido por un concepto curatorial poco inspirado que está ideado para reunir elementos variopintos. Sin embargo, también demuestra la impresionante profundidad de la colección del Met: las joyas no decepcionan.
Collar de matrimonio (Thali), finales del siglo XIX, India (Tamil Nadu, Chetiar), oro ensartado en hilo negro, desde la parte inferior de la cuenta central hasta el extremo del contrapeso: L. 33 1/4 pulgadas (imagen cortesía del Museo Metropolitano de Arte, regalo de Cynthia Hazen Polsky, 1991)
“La joyería es la forma de arte más antigua del mundo y es anterior a las pinturas rupestres en decenas de miles de años”, afirma el texto mural introductorio de la exposición. La distinción entre bellas artes, artesanía y moda se desdibuja convenientemente en esta audaz afirmación: ¿no es la ropa una forma de arte? Probablemente sea anterior a la joyería, pero la idea de que los humanos usaron sus cuerpos como los primeros lienzos es ciertamente intrigante. Desafortunadamente, la exposición no continúa con este nivel de audacia curatorial. En cambio, Transformado se divide en secciones temáticas insulsamente amplias: El Cuerpo Divino; El Cuerpo Real; El Cuerpo Trascendente; El cuerpo seductor; y El cuerpo resplandeciente. Estas categorías son demasiado vagas (y en el caso de “atractivo” y “resplandeciente”, demasiado parecidas) para proporcionar una lente organizacional estimulante. Por lo tanto, la fuerza de la exposición reside en sus deslumbrantes objetos individuales, incluidos adornos para las orejas, collares, narigueras, tocados y otras chucherías, cuya función y efecto a menudo trascienden las categorías temáticas establecidas.
Brazaletes con joyas (500–700), fabricados probablemente en Constantinopla, oro, plata, perlas, amatista, zafiro, ópalo, vidrio, cuarzo, plasma de esmeralda, en total: 1 7/16 x 3 1/4 pulgadas (imagen cortesía del Museo Metropolitano de Arte, Donación de J. Pierpont Morgan, 1917)
Parte del atractivo obvio de Transformado son, simplemente, las cosas hermosas. Por ejemplo, si bien es probable que los espectadores estén familiarizados con las pulseras, los anillos, los collares y los broches, los puestos de los pies pueden ser una revelación. Las sandalias doradas con sus correspondientes protectores individuales para los dedos ( ca. 1479-1425 a. C.) de la tumba de una esposa de Tutmosis III estaban destinadas a guardar el cuerpo de una pieza en el más allá. Cada dedo del pie es de oro macizo y se completa con una huella de uña. Aunque el origen de estas piezas fue de naturaleza funeraria, es difícil no sentir una alegría seductora ante la idea de cubrir cada dedo del pie con oro, como esmalte de uñas o un anillo en el dedo, pero mucho más suntuoso. Otro favorito personal es un gran broche de bronce con espirales (1200-800 a. C.) de la región de la cuenca de los Cárpatos. Con el uso de una forma simple y abstracta, la pieza parece increíblemente moderna. La espiral fue un motivo popular en joyería de la Edad del Bronce europea (3200-600 a. C.); probablemente tenía un significado espiritual y también servía para mostrar las habilidades de su creador como forjador de bronce.
Broche grande con espirales (1200–800 a. C.), fabricado en la región de la cuenca de los Cárpatos, bronce, 10 15/16 x 4 x 2 9/16 pulgadas (imagen cortesía del Museo Metropolitano de Arte, Compra, Caroline Howard Hyman Regalo, en memoria de Margaret English Frazer, 2000)
La exposición es más interesante cuando presenta joyas en el contexto explícito de género o clase. Los artículos relacionados con el matrimonio cumplen especialmente bien esta función. Un collar nupcial de finales del siglo XIX procedente del sur de la India mide más de sesenta centímetros de largo. Construido de oro sobre hilo negro, su peso es tal que los contrapesos donde tradicionalmente se podría equilibrar el cierre se asientan sobre los hombros del usuario. Los adornos de la pieza pretenden hacer referencia a las guirnaldas florales y funcionaron como símbolo religioso y espiritual y como manifestación literal de la riqueza que una novia aportaba a su matrimonio. El collar es tan sorprendentemente pesado, tan llamativo y tan abrumador para la forma femenina promedio. Es un recordatorio del peso del matrimonio para las mujeres en muchas épocas: el adorno funciona aquí como una prisión corporal literal y como una manifestación externa del concepto de que una mujer era una riqueza monetaria para sus suegros.
Collar ancho de Senebtisi, Reino Medio, Dinastía 12, finales-principios de la 13 (ca. 1850-1775 a. C.), de Egipto, Región Menfita, Lisht Norte, Tumba de Senwosret (758), Pozo 763, entierro de Senebtisi, excavaciones de MMA, 1906–07, loza, oro, cornalina, turquesa, cabezas de halcón y colgantes de hojas originalmente en yeso dorado, restaurados en plata dorada, ojos originalmente dorados, cuentas restauradas en yeso dorado, diámetro exterior 9 13/16 pulgadas, ancho máximo. 2 15/16 pulgadas (imagen cortesía del Museo Metropolitano de Arte, Rogers Fund, 1908)
Una lente curatorial más centrada podría haber descubierto cómo la joyería consolidó o eludió el género y la clase. Si bien la exposición aborda estos temas en cada sección, a veces de manera explícita, la exploración de estos temas podría haber sido más profunda. Otra lente posible habría sido un examen del arte: ¿Quién hizo estos objetos? ¿Cómo se transmitió la habilidad? ¿Por qué se utilizaron ciertos materiales? Incluso con la frustrante organización de Transformed , es un espectáculo que vale la pena para cualquiera interesado en la artesanía, la relación de la cultura material con el poder o, simplemente, las cosas hermosas y brillantes.
Par de pendientes de oro con Ganímedes y el águila, helenístico, ca. 330–300 a. C., oro, cristal de roca, esmeralda A. 2 3/8 pulgadas (imagen cortesía del Museo Metropolitano de Arte, Harris Brisbane Dick Fund, 1937)
Joyería: El Cuerpo Transformado representa una asociación colaborativa de seis curadores: la curadora principal Melanie Holcomb, curadora del Departamento de Arte Medieval y The Cloisters, la curadora consultora Beth Carver Wees, Ruth Bigelow Wriston curador de artes decorativas estadounidenses, The American Wing; Kim Benzel, curadora encargada del Departamento de Arte del Antiguo Cercano Oriente; Diana Craig Patch, curadora a cargo de Lila Acheson Wallace, Departamento de Arte Egipcio; Soyoung Lee, curadora jefe de Landon y Lavinia, Museos de Arte de Harvard; y Joanne Pillsbury, curadora de Andrall E. Pearson, Departamento de Artes de África, Oceanía y las Américas, con la asistencia de Hannah Korn, coordinadora de gestión de colecciones, Arte medieval y The Cloisters, con Moira Gallagher, asistente de investigación, The American Wing.