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ALAS Models Agency, Calle SAN FRANCISCO N. 6, Huelva (2025)

10/10/2022

M I U M I U
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Miu Miu es la contraparte más joven y divertida de la marca Prada. Esa dualidad se ha reflejado en una colección que ha envuelto el mismo mensaje profundo de la colección de Prada en un envoltorio más frívolo. Continuando con la escasa silueta que ha hecho que sus minifaldas y jerséis recortados vuelen de las estanterías en las últimas temporadas, Prada aplicó su analogía de la simplicidad al club juvenil Miu Miu. Consideremos pues, el primer look de la colección como una metáfora de lo que Miuccia Prada ha intentado decirnos esta temporada: una camiseta gris de manga larga sobre un jersey beige sobre una camiseta gris de manga larga sobre una camiseta blanca, eran prendas muy normales.
Si es blanco o negro o se presenta con líneas claras, lo aceptaremos, lo compraremos y votaremos por él, pero la realidad es casi siempre más borrosa, más gris y con más capas que eso.
Mostró algunas prendas tan sencillas que no eran ropa en absoluto: telas de corte primitivo fijadas al cuerpo con cierres, como una falda delantal atada a la cadera o trozos de nylon convertidos en ponchos, vestidos y faldas con cordones. En la parte inferior de la cadera de las faldas plisadas se anudaban tiras de nylon con cordones y se llevaban como ¿fajas? y un top bandeau sujeto por una correa de nylon con una hebilla de plástico parecía haber sido reutilizado del vestuario de las performances. Entre ellas, las americanas, cuyo forro se arrancaba y se metía por debajo del dobladillo exterior para revelar una capa interior que funcionaba como minivestidos. Miu Miu está en racha, ofreciendo un tipo de moda que resuena con los gustos sexy, subversivos y centrados en el producto de las generaciones digitales.

10/10/2022

L O U I S V U I T T O N
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Nicolas Ghesquière invitó a su viejo amigo el artista francés Philippe Parreno a crear una instalación, y junto con el diseñador de producción de Hollywood James Chinlund crearon un escenario que parecía un poco como si una nave espacial hubiera aterrizado en el corazón de París y los extraterrestres hubieran montado una feria de atracciones. Sus enormes proporciones inspiraron la superposición que se produjo en la pasarela. "Louis Vuitton ya no es una empresa de marroquinería; también es una empresa de moda, y estamos muy orgullosos, después de todos estos años, de este resultado", dijo Ghesquière.
En cuanto a las cremalleras, informó de que son las más grandes que se han fabricado nunca, y el proceso de ampliar y exagerar un elemento de una prenda llevó a ampliar también otras partes. Esto explica el escote hiperbólico y las caderas del crop top y la falda de Jung, y los tirantes sobredimensionados que cuelgan de los dobladillos interiores de los chalecos y las chaquetas, como si fueran alforjas deportivas. Sin embargo, había algo más profundo que un simple juego de proporciones. Ghesquière dijo que utilizaba la escala para alterar los códigos de la feminidad. “La idea era mirar algo bonito, algo dulce, y ver en esos elementos qué fuerza tienen", explicó. ¿Puede un lazo ser amenazante? ¿Una muñeca Edie Sedgwick con un poco de tul y encaje?
El desarrollo de los tejidos fue impresionante. El tweed de un minivestido, por ejemplo, fue primero estampado y luego bordado. Y los pantalones de fiesta se tejieron primero con elástico para darles su textura ondulada y tridimensional. O las medias de encaje, hechas en una máquina Raschel y luego tachonadas de cristales.

04/10/2022

S T E L L A M C C A R T N E Y
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Entre bastidores, tras su presentación al aire libre frente al Centro Pompidou, Stella McCartney resumió su espectáculo en una corriente de conciencia. Ahora mismo, no hay mayor filón de oro en la moda orientada a los jóvenes que el vestido del año 2000.
"Quiero mirar atrás en mi historia y redefinir dónde empecé y dónde estoy ahora y cómo es la próxima Stella", dijo McCartney, explicando su viaje por el carril de la memoria.
Para ella, por supuesto, esa transición tiene todo que ver con la sostenibilidad. Ha vuelto a evocar los años 2000 a través de la mejor tecnología que ofrece la década de 2020: prendas en algodón biodiverso regenerativo que "anima a la naturaleza"; zapatos en materiales de origen vegetal, como el cuero de imitación fabricado con pieles de uva; bolsos en cuero de micelio de hongos; y piezas de pedrería creadas sin colas ni disolventes animales.

04/10/2022

L A N V I N
P A R Í S F A S H I O W E E K. Este verano, Lanvin anunció un "reinicio" centrado en alinear sus direcciones para la ropa de mujer y de hombre, y construir un armario contemporáneo para ambos. En el proceso, la casa quiere bajar el volumen de la opulencia que había estado amplificando en las últimas temporadas, y conformarse con un glamour más tenue.
La colección que Bruno Sialelli mostró en L'Atelier des Lumières, una antigua fundición de la calle Saint-Maur, nos llevó de vacaciones a algún lugar entre el desierto de Marrakech y la costa de Casablanca: abrigos y minifaldas amarillos y azules construidos en brillante piel de anguila, bordados en forma de algas en las chaquetas y túnicas de punto de estilo que rebotaban como medusas. En el aspecto técnico, nos encontramos entre lo prístino y lo deconstruido: abrigos impolutos, pantalones cortos y minifaldas deshilachados en los dobladillos, tops de macramé meticulosamente pero toscamente elaborados a mano en tubo de seda, vestidos de algodón crujiente y abrigos de satén lavado a la piedra que jugaban al mismo contraste. Atrás quedaban los animados estampados, los salvajes adornos art decó y los gestos de salón de baile de las temporadas anteriores. En su lugar, recurrió a una paleta terrosa dinamizada con toques de azul y naranja eléctricos, y a materiales naturalmente gráficos en lugar de artificiales o animados.

03/10/2022

G I V E N C H Y
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Un fascinante artículo en el New York Times ya había creado una contextualización anticipada para lo que era un cambio radical bajo el mando de Matthew Williams. Éste había incorporado a Carine Roitfeld -que ya no trabajaba en MaxMara- como estilista y había cambiado el énfasis de lo que la escritora de ese periódico, Jessica Testa, dedujo que era una casa sin códigos definidos. Añadió sobre la participación de Roitfeld: "Ella entiende la casa y la mujer parisina. Así que construimos la colección juntos, es un diálogo entre nosotros. Lo bonito de la marca es que se dirige a diferentes mujeres. Es bueno hablar a todo el mundo".
Pero, ¿fue así? Lo que obtuvimos fue un sándwich de pan con sabor a alta costura -delicado, femenino, a veces derivado y un poco procesado- que se rellenó con una mayonesa de Los Ángeles muy aromatizada. El fruncido en los vestidos de apertura, excelente, era un elemento básico de Hubert. Las chaquetas de boucle, por el contrario, no pertenecían aquí: era una muestra descarada para dejar caer. En un momento extraño, el desfile pasó al territorio natal de Williams, el de la contemporaneidad infundida por la ropa de calle -grandes prendas vaqueras, combates desgarbados, todo eso-, justo cuando la banda sonora se transformó en Everywhere de Fleetwood MaCc.
El cierre fue bastante magnífico: un vestido rojo presentaba un precioso dobladillo trasero en picado que se curvaba desde el hombro hasta el sacro, otro vestido se ataba en la espalda con una serie de lazos: sencillo pero encantador. Según dijo Williams después, estos vestidos formaban parte de una serie de looks de archivo que él y Roitfeld habían desenterrado de los archivos y reelaborado. Al fin y al cabo, se trata de una casa con códigos.

03/10/2022

B A L E N C I A G A
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Optimismo es una palabra que hemos escuchado una y otra vez esta temporada. Salvo raras excepciones, los diseñadores se han puesto las anteojeras y han decidido que su trabajo es ayudarnos a alejar las p***s del mundo y a comprar nuestra desesperación. No es el caso de Demna Gvasalia, en su en su desfile postapocalíptico, tratando de despertarnos, expuso el aumento de la desigualdad, el regreso del fascismo o la amenaza real de una guerra nuclear.
Entre bastidores, ha calificado el espectáculo como una pieza de acompañamiento de la temporada pasada. Cuando la nieve se derrite se convierte en barro, y hoy había literalmente toneladas de barro, apiladas en los laterales del espacio del estadio, y excavadas como cráteres de bomba en el centro, escenificadas por el artista español Santiago Sierra. La cruda odiosidad de la descomposición, un aroma hecho a medida por el frecuente colaborador de Demna, Sissel Tolaas, nos golpeó en la cara. Y la banda sonora de BFRND fue realmente aterradora.
Demna ha tenido su propia experiencia de guerra: huyó de Georgia con su familia cuando era un niño de diez años. El hecho de ser gay agravó sus dificultades. "Me he sentido como si me hubieran dado un puñetazo en la cara por ser quien soy", dijo, pero "tienes que levantarte y seguir caminando, algo así como esta cruzada de descubrir quién eres y defenderlo". Lo calificó como un "espectáculo muy yo".
Abundaban las sudaderas con grafitis y los vaqueros destrozados, pero también había ropa de noche, con camisetas ceñidas o plisados glamurosos. Se trataba de supervivientes contra viento y marea, algo que subrayó enviando a hombres con portabebés. "Naturalmente, soy optimista, pero no puedo serlo ahora mismo", dijo. Para terminar, envió un vestido hecho con partes cortadas de bolsos negros Lariat de Balenciaga, una obra maestra de hacer y reparar que también señalaba nuestros desagradables hábitos de consumo excesivo.

02/10/2022

E L I E S A A B
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Elie Saab ha optado por una versión más ligera y fresca de su look de diosa del verano, dejando de lado los adornos extravagantes en favor de los bordados delicados, los algodones crujientes, la broderie anglaise romántica y los ganchillos artesanales. "Me apetecía algo fácil de llevar, aireado como una brisa de verano", dijo, entre bastidores.
Quería transmitir una actitud "relajada, alegre, segura pero suave", y comenzó la colección con conjuntos blancos inmaculados, frescos y atractivos, a los que las superficies texturizadas añadían un delicado impacto visual.
Aunque atenuado, no renunció a la ostentación, al dramatismo ni a su amor por los adornos elaborados con vestidos de tul entallados con aplicaciones florales delicadamente intrincadas, así como en números majestuosos y ondulantes, resplandecientes en tonos vibrantes de verde esmeralda, coral e iris.

02/10/2022

H E R M È S
P A R Í S F A S H I O N W E E K. "Las chicas de Hermès se van a un vivac, a una gran excursión por el desierto, y montan un campamento al atardecer para celebrar una fiesta, una gran rave", dijo Nadège Vanhee-Cybulski entre bastidores.
Los feeds de Instagram estaban inundados de contenidos de lugares pintorescos, una especie de competencia entre destinos lejanos: Patagonia, Kenia, Alaska.
El tema de la temporada le dio a Vanhee-Cybulski la oportunidad de jugar con los magníficos colores del desierto: toda una paleta de tonos tostados, marrones y terracota, y deliciosos tonos de atardecer.
Como siempre, lo que los talleres de Hermès pueden hacer con el cuero es impresionante. Un vestido con apliques circulares que aumentan sutilmente desde el cuello hasta el dobladillo, la parte trasera de un chubasquero de tejido tecnológico se enrolla para dejar ver una capa inferior de malla transpirable, y los vestidos de líneas finas se construyeron con cremalleras fáciles de usar. O los cordones elásticos, aunque menos adaptables, evocaban la tensión y la liberación de la construcción de una tienda de campaña. Pues Vanhee-Cybulski, que es una excursionista urbana, había estudiado claramente los detalles utilitarios del equipo para exteriores.

01/10/2022

V I C T O R I A B E C K H A M
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Invitada a la corte francesa de estos gigantes de la vanguardia, el primer desfile de Victoria Beckham en París tuvo lugar el viernes por la tarde, -que empezó en Nueva York y trasladó su desfile a Londres para el décimo aniversario de su marca-.
"Las cosas se antojan perfectamente complicadas", bromeó durante el preestreno.
Llenó los claustros de la iglesia de Val-de-Grâce -el complejo militar en el que Yves Saint Laurent fue hospitalizado tras su crisis de reclutamiento- con una inquietante aria de Madame Butterfly y la combinó con un ritmo palpitante y punzante de Chromatics.
Fue una fanfarria adecuada para lo que se desarrolló: Rianne Van Rompaey con un riguroso vestido rosa médico hasta el tobillo enfundado en su cuerpo, con las mangas cortadas hasta el hombro, la cintura cosida por delante y separada con un estricto fruncido. Beckham lo completó con guantes de ópera de encaje con monograma VB del color de la piel de la modelo, medias a juego y altos tacones de raso con punta de almendra. Era bastante retorcido, una especie de glamour deliciosamente perverso: vestidos camiseros deconstruidos que parecían estar a punto de salirse del cuerpo, y vestidos de cola de pez cortados al bies en tonos pastel.
Junto a los abrigos con los bordes cortados para revelar su construcción y las chaquetas de cuero en trampantojo con la huella de las solapas, las chaquetas entalladas habían sido deconstruidas por la espalda y reducidas a su marco central, exponiendo el cuerpo desnudo.
El debut de Beckham en la moda francesa fue una experiencia ambiciosa, dramática y bastante sexual.

01/10/2022

G I A M B A T T I S T A V A L L I
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Giambattista Valli es un diseñador emocional, un creativo sensible al mundo que le rodea y que reacciona a él a través de su obra. "Emoción" fue palabra que Valli eligió para describir los pensamientos que hay detrás de su espectáculo. Lo presentó en unos antiguos grandes almacenes vacíos junto al Arco del Triunfo - "una caja blanca que se puede llenar de emociones"- y lo acompañó de una emocionante banda sonora electrónica que fue cobrando fuerza. "Quiero dar colores con olor, sabor y texturas, e inspirar sentimientos en el drapeado, la ligereza y la ondulación. Quieres llevarlos, quieres olerlos... casi quieres comerlos".
Encontró su paleta en un collage de mercados de flores, edificios y paisajes de Asia y cuadros de Botticelli, y plasmó cada salida en su propio tono de alegría. Sus emociones se materializaron en un look que evocaba el glamour de la aristocracia romana de los años 60's. Lujoso, louche y gráfico, todo eran colores y adornos, maxi-arreglos, bindis de cristal, turbantes y grandes sombras.
Los conjuntos de dos piezas se centraron en la parte superior del sujetador, y las influencias de los gladiadores en las faldas y las sandalias enjoyadas cimentaron el ambiente romano. Las siluetas de aspecto antiguo, que también alimentaban la noción de nómada, como los tops y los vestidos fruncidos, drapeados y retorcidos en sí mismos, o los vestidos de flecos con cuentas finas cuyas formas se definían con trenzas doradas.

01/10/2022

L O E W E
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Parte del atractivo de Loewe es el espectáculo antes del espectáculo. Hay un nuevo elemento de provocación en el trabajo de Anderson desde la pandemia.
Mientras que en Londres Jonathan W. Anderson nos incitaba a cuestionar la falsedad detrás de nuestras pantallas, aquí se propuso explorar lo falso en la naturaleza. Esta temporada, incluyó a la diseñadora de vestuario Sandy Powell, a los músicos Oliver Sim y Dev Hynes, a los actores Maude Apatow, Hari Nef, y Taylor Russell, que lució un vestido de terciopelo negro sin tirantes, con unas pinzas que sobresalían de las caderas, muy del barroco de los 20's. También un cuarteto de extraños vestidos cuyos frentes se hinchaban y suspendían de picos de alambre triangulares que llegaban hasta la cara. Otros modelos cortos hechos de metal esmaltado y pintado con flores.
En cuanto a los portabebés sin bebé, parecían versiones cubiertas de tela de las pecheras doradas que tanto impresionaron en la pasarela de Loewe hace un año. Todo se remonta a la flor de anturio, que las notas del desfile de Anderson describen como "un producto de la naturaleza que parece un objeto de diseño y [fue] tratado como tal".
Entre los experimentos de Anderson con la fibra de vidrio y el metal había piezas suaves que mostraban el saber hacer de la marca española con el cuero, como los vestidos camiseros de gran tamaño y los vestidos sudadera con los brazos divididos que dejaban que las extremidades se balancearan libremente, así como los románticos números de noche cuyos delicados tejidos se recogían con lazos en la cintura. O los tops y los pantalones con los cuadrados pixelados de los glitches de Minecraft que calificó como "esa extraña ilusión que de repente rompe el patrón", como avatares del mundo virtual hechos carne. Falsificaciones reales.

30/09/2022

C H L O É
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Esta temporada, Gabriela Hearst ha dedicado su colección a la promoción de la fusión. Esa sensación reverberó en una colección que sirvió de oda figurativa a la energía de fusión, adaptando las curvas del tokamak en siluetas y decoración de superficies que parecían en parte uniforme de central eléctrica y en parte fiesta de almacén retro.
Arrancó a toda velocidad con vestidos de punto con recortes creados a partir de cachemira reciclada y blazers construidos en lino, un material favorito de Hearst por su método de recolección sin pesticidas. La forma del tokamak se representó en parches de cuero redondos tejidos a ganchillo en un vestido, y en las mangas muy curvadas de un vestido de cuero con escote en forma de corazón. Líneas circulares para un sistema de moda circular.
Una serie de trajes utilitarios de motocicleta en cuero Frankenstein con cordones que parecían costuras magnificadas constituyó la propuesta más fuerte de la colección para una "pieza de temporada", algo que se leerá tan "Chloé" como las zapatillas de plástico reciclado características de Hearst, que aparecieron elevadas sobre plataformas junto a zuecos metálicos para el trabajador manual exigente. Había lentejuelas de cuero en forma de disco, y un vestido hacia el final enrejado a partir de anillos de metal que habían sido tejidos con hilos multicolores.
Elegante y escultural, fue un momento de serena sofisticación en el mar hipersensorial de luces y texturas que fue el desfile de Chloé.

30/09/2022

I S A B E L M A R A N T
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Isabel Marant volvió a lo básico, revisando el momento en que comenzó su marca a mediados de los 90’s hasta los albores de los Z. En aquella época se respiraba un nuevo ambiente, callejero y crudo, pero también con una especie de encanto mundano y consciente. Fue un momento en el que un tipo diferente de mujer -un poco grunge, un poco boho, mucho cool- se dio a conocer. "Quería volver a una cierta fragilidad de la feminidad, pero sin perder de vista a la mujer Isabel Marant, que es un poco guerrera de la ciudad", dijo la diseñadora.
Esta vez, se refirió al trabajo de la brillante fotógrafa Corinne Day, que fotografió a Kate Moss antes que nadie, pero que también, y esto es muy importante, pasó su tristemente breve carrera fotografiando a las mujeres como les gustaría ser vistas. También se podría decir que esa es la quintaesencia de Marant: una marca en la que las mujeres pueden verse a sí mismas.
La época tan personal que Marant retomó se plasmó en esta colección. Las camisetas con corte de corredor y los pequeños vestidos con forma de patchwork de gasa de seda con hilos metálicos se combinaban con minis de cuero con cremallera y pantalones de moto lavados y deslavados para conseguir la pátina perfecta. Las chaquetas de ante cortadas con láser eran tan largas como los pantalones cortos y las faldas con las que se llevaban. El camuflaje parecía haber sido blanqueado por el sol, cortado en una chaqueta oversize o en pantalones cargo, otro de los arsenales de pantalones asesinos de Marant. Y para subrayar lo que hace que Isabel Marant, la mujer y la marca, funcione, había una profusión de detalles artesanales, desde las diminutas perlas de semillas esparcidas por una camisola de organdí, hasta el macramé ensartado en una blusa de organza. "Todo es muy sutil, pero hay mucha artesanía", dijo.

29/09/2022

B A L M A I N
P A R Í S F A S H I O N W E E K. Oliver Rousteing apuesta por estampados pictóricos, inspirados en las obras del suizo Jean-Étienne Liotard, del francés Jean-Baptiste Frédéric Desmarais y del italiano Paolo Veronese, presentes en vestidos ceñidos, corsés, trajes y camisas y faldas que además juegan con el volumen para aportar ese toque de dramatismo al look.
Los diseños de siluetas arquitectónicas también tuvieron su presencia destacada en este desfile donde también se pudo ver creaciones de rafia muy originales con detalles 3D, con pamelas a juego y sandalias con el mismo tejido rural.
Los estampados con motivos renacentistas, cut outs y transparencias también fueron algunos de los elementos protagónicos de la colección. Además propone kimonos, vestidos de seda, capas extra largas, plataformas chunky, abrigos estructurales y sombreros.

28/09/2022

C H R I S T I A N D I O R
P A R Í S F A S H I O N W E E K. En la pasarela de otoño de Christian Dior, Maria Grazia Chiuri miró al futuro y a las formas en que la tecnología reconfigurará -y está reconfigurando- la moda. Su desfile de primavera de hoy ha sido una mirada al pasado a través de la noble italiana convertida en reina francesa Catalina de Médicis, cuya influencia en la corte no era menor. "La idea era jugar con esta referencia y con el diálogo entre la moda y el poder", dijo Chiuri.
La colección tenía un elemento de autobiografía. Chiuri también es una italiana en Francia, cuyo trabajo es dar forma a la moda, y ha tenido no poco éxito en sus seis años en Dior, como puede atestiguar cualquiera que haya pasado por el nuevo buque insignia de la Avenue Montaigne con sus filas de compradores.
A De Medici se le atribuye la introducción de los corsés, los tacones de plataforma y los encajes italianos en la corte francesa. Era un diálogo sobre la moda y el poder, también era una conversación entre el pasado y el presente. Esa falda histórica se combinó con un top de sujetador. O un vestido con la forma fit-and-flare característica de la casa se confeccionó con cordones, lo que le confiere una adaptabilidad y un aire deportivo que habría sido ajeno a Monsieur Dior. También se han renovado las faldas New Look de algodón con bordados florales, los patchworks de broderie anglaise o el estampado de mapas, que Chiuri ha dividido por la mitad y ha combinado con pantalones cortos a juego. Lo que más impresionó, sin embargo, fue la rafia, que Chiuri había tejido en tops, faldas y un abrigo, tan fina como cualquier encaje y verdadero material de altura. Incluso los bordados de seda que aparecieron cerca del final del espectáculo, de Tassinari & Chatel de Lelièvre Paris.
El escenario fue una gruta realizada por la artista francesa Eva Jospin, cuyas sublimes complejidades contradicen su humilde construcción de cartón.

28/09/2022

Y V E S S A I N T L A U R E N T
P A R Í S F A S H I O N W E E K. "Para mí, el cuerpo dice lo que las palabras no pueden", dijo una vez Martha Graham, la venerada y radical bailarina y coreógrafa moderna estadounidense. No sería descabellado pensar que esa es la clase de afirmación con la que coincidiría Anthony Vaccarello, de Saint Laurent. Su trabajo para la casa siempre ha exaltado una gloria corpórea; su propia visión de lo físico -fuerte, festivo, sin disculpas- y el legado de la casa se fusionaron para estar totalmente sincronizados.
Las órbitas de Graham y Vaccarello se unieron sorprendentemente escenificándose en un escenario parisino casi onírico, un gran jardín pavimentado repleto de una fuente con cascadas que a Marcel Carné le habría encantado filmar. Entre bastidores, Vaccarello se remontó una década antes al pasado de YSL: los días de mediados de los 80 en los que las modelos se paseaban por esos podios elevados de la vieja escuela con los vestidos capuchinos y drapeados de Monsieur Saint Laurent. Eran visiones de la elegancia lánguida, vestidas de punta en blanco con innumerables accesorios de joyería, el maquillaje tan inmaculado como la elegancia que estaban tan dotadas para proyectar. Aprovechó los drapeados y las capuchas para crear una serie de vestidos de jersey de dos pesos diferentes, uno más pesado y opaco, que da un aspecto más construido, y otro más ligero y va****so, que cubre suavemente -y ap***s- el cuerpo por debajo. Algunos de estos vestidos se llevaban debajo de abrigos y gabardinas que caían en estrechas proporciones desde los hombros en cuero, tweed o lana, o con más cuero en forma de amplias chaquetas que se estrechaban hacia la cintura
La paleta de colores fue apagada pero definitiva: marrones suaves, púrpuras, camellos, olivas y taupes, cuyos tonos se veían realzados por los sustanciosos puños de oro con joyas o al estilo de Claude Lalanne.

26/09/2022

D O L C E & G A B B A N A
M i l a n o F A S H I O N W E E K
24.9.22 La colección primavera-verano 2023 de Dolce & Gabbana ha tenido una colaboradora de excepción: Kim Kardashian. Ciao Kim!
Más urbana de lo que estamos acostumbrados, priman las piezas de mezclilla desgastadas, cinturas con corsé súper ceñidas y siluetas ajustadas, hasta materiales de jersey elásticos, abrigos holgados y gargantillas 'KIM' que adornan los cuellos de las modelos. Múltiples velos y la paleta de colores en gran parte negra han dado forma a un desfile totalmente inolvidable.
Para entender mejor el desfile, las piezas que se han reelaborado con el toque Kim, Dolce&Gabbana han incluido etiquetas con el año de origen. Ha habido mucho de los años 90, en concreto, de 1991, 1998 y 1999, y eso que hay 20 de margen para jugar.
Además, en el desfile ha habido altas dosis de pedrería ("eso para mí es el color", dice Kardashian), strass en chokers XL y monos ajustados y, por supuesto, un buen número de abrigos caídos para dejar los hombros al descubierto.

26/09/2022

P H I L O S O P H Y
D I L O R E N Z O S E R A F I N I
M i l a n o F A S H I O N W E E K
24.9.22 No es ningún secreto que Lorenzo Serafini es un romántico nato. En su pizarra de primavera ha colocado imágenes etéreas que el fotógrafo Paolo Roversi tomó en los años 90 de las colecciones de Romeo Gigli. "El trabajo de Romeo era mágico", dice Serafini. "Sigue teniendo mucho sentido hoy en día". Pero su investigación también le llevó a apreciar al diseñador de los años 70's Giorgio di Sant'Angelo, cuyo estilo, aunque jugaba con el glamour, "tenía interesantes paralelismos con el de Gigli", explicó Serafini.
En una silueta esbelta, más esencial, que realzara el cuerpo sin ser excesivamente sexy ni demasiado romántica, en telas elásticas en todas partes, envueltas en suaves bustiers, anudadas en tops bandeau, extendidas en leggings alargados de cintura alta, o drapeadas en paneles que cruzan el corpiño de vestidos largos de un solo hombro.
Entre la concisión y la suavidad, la colección de Serafini fue un elegante juego de equilibrio.

ALAS Models Agency

10/10/2022

10/10/2022

04/10/2022

04/10/2022

03/10/2022

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02/10/2022

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01/10/2022

01/10/2022

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30/09/2022

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