Frigideira de Bruno Albertim

11/10/2024

só acredita no peixe que, se não viu sair do mar, pelo menos viu chegar em sua cozinha. O respeito à localidade do produto é um dos mantras do chef recifense que, à sua maneira, vai reinventando as cozinhas regionais do Brasil. “Onde está o melhor produto? O mais perto possível. Porque foi recém-colhido, recém pescado, recém-abatido. Um produto que eu preciso trazer, vamos dizer, do Sul do País, já foi refrigerado alguns dias, veio num trajeto onde ele foi balançado, machucou, perdeu a cor, perdeu a beleza, perdeu o frescor, a textura”, diz o chef pernambucano que, a despeito da pouca idade para os padrões da profissão, firma-se como um dos grandes nomes de sua geração no Brasil.

No e no , um na Zona Norte, outro na Zona Sul do Recife, parcerias suas com o sócio Eduardo Freyre, Pedro Godoy havia já provado que ingredientes regionais podem estar em pé de igualdade técnica, elegância gustativa e potência com insumos das grandes cozinhas clássicas ocidentais. O regionalismo de Godoy possui muitas informações sensoriais e mesmo históricas, mas não é refém de sotaques ou folclorismos. Dono de prêmios como chef Revelação da revista especializada ,
Pedro Godoy agora prova que o Oriente também é sua praia.

DO ORIENTAL AO ANCESTRAL

Em parceria com o sushiman , outro profissional de perícia incomum, Godoy se desdobra agora para também comandar a cozinha do Omar, na Zona Norte do Recif Ali, a dupla informa que a cozinha de base oriental pode ser ancestral, de fórmulas talhadas na pedra milenar da história, mas também extremamente contemporânea, cosmopolita, dialogar de forma grandiosa com ingredientes brasileiros e, o que mais nos interessa, ser extremamente sensorial. Ética e esteticamente, a cozinha do .restaurante".

O trecho acima é fruto da minha vista ao Omar, a mais nova fronteira da boa cozinha na cidade do Recife - pra onde volto em breve e quero, logo, repetir a experiência. Esta no site e na edição impressa da , para a qual passo a colaborar como crítico.

Recomendo muito!
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Por

08/09/2024

Muito populares desde a década de oitenta deste recentíssimo século passado no Japão, os Izakaya são os equivalentes nipônicos do pubs ingleses ou botequins brasileiros: lugares aonde se vai normalmente motivados pela bebida, generosa e, antes, por questões que o machismo bem explica, majoritariamente frequentados por homens depois de seus horários de trabalho. A comida, ali, estava quase sempre como coadjuvante.

Hoje, exigências de um mundo contemporâneo em busca de equidade, os Izakaya não são apenas frequentados também por mulheres, como por jovens e adolescentes em busca de diversão à mesa e, embora não tenham aberto mão de uma boa oferta etílica, têm também na comida um atrativo tão importante quanto. No Recife, a família Melcop, ligada a estabelecimentos que fazem parte da memória da cozinha oriental na cidade, à frente de casas como o Nippon, na Zona Norte, estão agora também no comando de um bem-vindo estabelecimento inspirado francamente na cultura japonesa dos Izakaya.

Aqui no Recife, minha resenha da visita ao .izakaya marca minha estreia como colaborador da . Com .

Link na bio

19/01/2024

O peixe, alto, super tenro, elegantemente marinho, numa crosta de castanha de caju que traz um toque terroso com um risoto cítrico que ostenta com louvor o limão que leva: poderia sintetizar neste prato o novo momento do . Em.novo endereço, esses misto de empório orgânico e comida de alta honestidade, ingredientes super bem respeitados, está agora num quintal delícia nos fundos da . Meu acompanhante foi de polpetinha de suíno, de um sabor deliciosamente defumado. De surpresa, um vinho branco austríaco, de uma uva ( para mim ) desconhecida chamada Gruner Veltliner. Fresquinho, mineral. deki . Parabéns,

15/12/2023

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Tá em Recife? Vai no Chica

Aqui, um trecho da minha resenha sobre a nova fase do com Claudemir Barros a frente para o

O Chica Pitanga segue sendo o que sempre foi: desde sua abertura, há mais de duas décadas, a melhor expressão que a cidade do Recife já viu em termos de comida a quilo: ingredientes de alta qualidade, receitas de afeto, clássicos internacionais, vários deles ancorados na tradição luso-brasileira, comida do dia a dia com cara de mesa de domingo. O que pouca gente sabe é que o Chica também é, agora, endereço de referência na gastronomia contemporânea e autoral da cidade.
Depois de dois anos sem funcionar e um investimento nada modesto de R$ 8 milhões, o Chica reabriu, há uns meses,  de cara nova. Uma super nova cara: pé-direito altíssimo, árvore cenográfica num dos salões, espaço para pequenos eventos, ambiência mais “urbana contemporânea” com uso de muito concreto nas fachadas e, não menos importante, embora mais discreta, a presença do chef Claudemir Barros na chefia da brigada. Uma presença e tanto.
Claudemir é um dos principais chefs, não apenas em Pernambuco, mas do País, que expressam os melhores acordes de uma nova gastronomia contemporânea brasileira. Uma cozinha, digamos assim, decolonial: não mais submissa às regras e valores absolutos da alta gastronomia franco-italiana, mas uma cozinha que usa toda a expertise técnica e da tradição da antiga cozinha europeia assimilando informações de outras latitudes e, sobretudo, valorizando brasilidades.
Há, inclusive, a possibilidade de se fazer menus-degustação.
Um ótimo percurso pode começar com um ceviche tépido de chuchu com legumes e flores comestíveis.  Numa inebriante infusão de limão, sumo de umbu e azeite, esta receita nos faz jogar por terra todo e qualquer preconceito que temos sobre (a falta de graça do) chuchu. De uma acidez surpreendente e provocativa. Em seguida, uma brusqueta de pão de macaxeira, ligeiramente adocicado, e lâminas de queijo colaho.
Puro conforto é o rocambole de jerimum, bem aerado, com camarão grelhado e uma incrível emulsão de coentro, que envolve tudo prolongando os sabores. Claudemir deveria ganhar um prêmio categor

09/12/2023

Além da fama de bairro de passagem, Botafogo só aumenta sua áurea de grande bar a céu aberto.

E um dos responsáveis é o naticlassico .maravilha. aberto há apenas quatro semanas, um, portanto, bar baby.

Na esquina da Sorocaba com a Mena Barreto, trânsito na porta, gente nas calçadas e salões, papo solto, 🍻 honesto e cervejinha de 600, o Mara nasce como reencarnação dos antigos botecos.

O bolinho de bacalhau espirituoso ( 18 , 2 unidades) é sublime, quase etéreo na massa.

O frango a passarinho Marina doze horas antes de ganhar crocancia e muito alho. Pratos ótimos, o trivial modernizado, nos almoços de finde.

Veio pra ficar.

Obrigado, Mara

28/11/2023

Aberto em 1995 por dois português e um maranhense no coração do BG, o Braseiro da Gavea parece existir ali desde sempre. Não dá pra pensar aquela praça sem ele.

Sobretudo, depois que seu honroso vizinho e concorrente, o Hipódromo, sucumbiu aos maus humores do mercado, dando origem a um boteco gourmet de salão amplo, cervejas muitas, nome americanizado e serviço à paulista.

Templo da carioquinha combinação chopinho e linguiça no espeto corrido, o ainda é um lugar de carne honesta, suculenta, preços relativamente razoáveis, serviço amigo, filas na porta e aquela eterna ansiedade blasé, noturna e mal disfarçada do Baixo Gávea. Um clássico.

Carne com nome e gosto de carne, como conhecemos desde crianças ( quando queres dryrib e Leblon, sou maminha e Pernambuco) e, o que pouquíssima gente sabe, ponto certo de um almoço executivo honestíssimo durante a semana.

O prato custa 47 pratas. Pode ser individual, mas éramos três delicados brutamontes num almoço de planejamento e nao conseguimos dar conta de dois para compartilhar - claro que rolou um chope e uma linguiça antes.

Os garçons até estimulam o compartilhar.

Há opções várias e básicas. Fomos de franguinho e maminha à milanesa - sequinha, perfeita - com feijão, fritas, arroz molhadinho de 🥦 e a melhor farofa de ovos que a cidade do Rio de Janeiro já produziu.

Em resumo: um ponto de respeito na CPC - Culinária Popular Carioca.

Obrigado, Braseiro. Saúde!

19/11/2023

Bom dia com esse 🍞 irlandês de amêndoas de aqui na Casinha Caju

20/10/2023

Das coisas que me provocam surtos imediatos de amor febril pelo Centro do Rio.

Aqui pertinho do , está o glorioso Beco das Sardinhas: um périplo de estabelecimentos simples, frescura zero, prazer total, dedicados à esse acepipe que os portugas nos ensinaram a amar.

Aberto em 1965, foi o primeiro a aportar aqui sua nau e deu a cara que a rua tem hoje.

Pode haver igual. Mas duvido haver no Ocidente melhor sardinha fritinha no mundo. O filé, passado em farinha e sequinho como se nunca houvesse visto óleo na vida.

Não deu pra almoçar mais cedo, então, em vez de petisco pro chope, investi no executivo de sardinha: quatro peixinhos divinos, arroz saltinho, feijão sedoso e maroto e uma salada de batata de fazer minha Tia Lilly cancelar uma noite dr sexta na gafieira.

Tudo coroado pela simpatia - presteza de seu Raimundo, o mestre do salão - e dos paralelepípedo por onde as mesas avançam.

Obrigado .

Eu poderia viver disso. Como não posso, vou já marcar minha próxima reunião no centro por aqui, para aqui poder voltar.

06/10/2023

Neste sábado, a pertence a :

Danilo Vieira na CEL

Com formação profissional numa das boas faculdades de gastronomia do Recife, a do Senac, Danilo Vieira começou o aprendizado bem antes e na maior das escolas: a das gerações que o antecedem e o formaram. Criado no bairro da Brasília Teimosa, península urbana na Zona Sul do Recife, teve o mangue o mar como "terroir". Como grande mestra, sua avó Carmelita, que hoje, aos 84 anos, ainda é autora de paneladas e peixadas indescritíveis.

Com a pesca sempre por perto, abriu, em 2017, com os irmãos Diogo e Douglas o restaurante-bar que leva o sobrenome da família e eleva Brasília Teimosa como reduto de alta gama da gastronomia litorânea do Recife.

Como atração do programa Comida de Jardim, Danilo Vieira mostra tudo o que sabe do mar na Casa Estação da Luz a partir das 16h do próximo sábado, dia 7 de outubro.

No menu, os seus pasteis de camarão com vatapá e uma super panelada de frutos do mar, prato que já clássico no repertório deste novo nome da nova cozinha pernambucana: um cozido de mexilhões, lagosta, sururu, camarões e mariscos na co**ha com milho cozido num molho à base de tomate.
Para completar o clima praieiro em pleno jardim, o DJ Pepe Jordão assume a discotacagem. Menu completo com entradas: $ 90.

Abertura da casa: 16h Reservas: (81) 99993-1331 (link na bio) Encerramento da casa: 22h Rua Prudente de Morais, 313 - Carmo, Olinda.

05/10/2023

Iniciando um projeto instigante de conversas e entrevistas com artistas do sertao de Pernanbuco, nos deparamos com esta grata surpresa em Arcoverde, justamente a cidade em que o Agreste vira Sertão.

A existe há 18 anos servindo esses rochedos preciosos da culinária sertaneja. Ambiente simples, direto e acolhedor como seus temperos.

Pena que ontem não havia galinha de capoeira no cardápio - tava muito ossuda, e eles preferiram não servir a ouvir reclamações da clientela.

Mas a carne de sol ( com tropeiro e macaxeira molinha ) tava macia como deve ser.

Uma vez por mês, a casa justifica seu nome com rodas de repente, cantorias e forrós que arregimentam artistas de várias latitudes do sertão.

22/09/2023

O Galeto da separação: vale uma visita ao Sat's onde o rapaz das Moedas teria traído a cantora?

RIO - Até então, a fama era do franguinho. Desde o último domingo, no entanto, as filas se formam para o banheiro da filial do Galeto Sat's do bairro carioca de Botafogo. Não para fazer o que normalmente se faz em banheiros. Mas para tirar uma selfie no espelho do, agora, mais notório toalete do atual pop brasuca.

Passei ali na noite do último sábado - depois de ver , o excepcional monólogo do ator pernambucano de Garanhuns Robson Torinni sobre um garoto de programa que vem acumulando prêmios e plateias no . Tudo normal: garçons uniformizados à moda antiga, de pouco papo, chopinhos tépidos e, sim, o  galeto com molho de ervas e laranja que é um dos monumentos da baixa gastronomia carioca.

No domingo, o feijão queimou: teria sido ali o local onde o niteroiense Chico das Moedas, notabilizado depois de transformar 10 mil reais do pai em mais de um milhão com  bitcoins, traiu as juras de monogamia com Luísa Sonza. Jogou fora o romance, fez pouco da música que leva seu nome no topo dos smtreammings e virou assunto nacional.

No sábado, entre um chope e outro, em algumas mesas eventuais ainda se podia discutir se a canção de Luisa é ou não uma novíssima bossa nova. Depois que a gaúcha jogou a farofa da traição no programa da Ana Maria Braga, o chope esfriou. O povo só quer saber do tal banheiro. O dono anda tendo dificuldades de controlar o fluxo.

Afinal, o que significa ir só Sat's além de se fotografar no cenário do adultério que está na capa dos jornais cariocas e em toda a pequeno-mundice das redes sociais, abafando em interesse até a performance de Lula na ONU ou a língua frouxa de Mário Cid?

Felizmente, o Sat's é mais que seu banheiro. Sua história começa há mais de 50 anos, quando o carioca Sérgio Rabello troca o Méier por Copacabana e acaba por comprar o botequim onde bebia há mais de dez anos do espanhol vizinho no comecinho da avenida Barata Ribeiro.

Foi estendendo o horário pra pegar o pessoal da música e das artes e virou, assim, um dos mais famosos e hoje raros fins de noites de Copa.

(Segue nos coments)

07/09/2023

reestreia em grande estilo em novo endereço.

Aqui, em primeira mão, minha resenha sobre o novo Kojima para o site . Link nas bios:

"Há 25 anos, quando o Recife ainda aprendia, de alguma forma, a soletrar o termo wassabi, o chef Alexandre Fairstein teve a sacada fundamental. Ao abrir com os sócios Arnaldo
Motta e Amadeu Dias, o Kojima no ainda pouco procurado bairro do Pina, entendeu que uma tradição só sobrevive se souber dialogar com o contemporâneo.

A casa com a famosa escadinha de caracol na Rua Ondina ficou pequena. Aos 25 anos, o Kojima reestreia ali perto, numa versão ampliada e recém inaugurada, 120 lugares em mais de 500 metros.

Com estrutura dorsal para ir além da inevitável badalaçao da estreia. A cozinha de Fairstein
tem a maestria de um cavalo de raça em trote. É sóbria, provocativa e elegante ao mesmo tempo.

De pescados sempre muito frescos, os tradicionais sashimis e niguiris - os sushis mais tradicionais - são primores em corte e apresentação.

Mas é no contemporâneo que o chef solta as garras com elegante ousadia. O sashimi de barriga (gorda) de salmão sobre pedra de sal rosa e crispy de arroz tem a untuosidade do peixe adornada por uma salinidade sutil e estimulante. Ou o carpaccio de salmão com ovas de massago: as notas marinhas explodindo na boca em comunhão com o azeite trufado no limite para nao obliterar o peixe...

A resenha completa está nos links!

31/08/2023

27/04/2023

Cozinheiro que, à sua maneira, fincou a cozinha tradicional italiana no paladar contemporâneo do Recife, Duca Lapenda está de volta ao front. Mais de dez anos após ter vendido a operação, o chef retoma a marca e reabre o Pomodoro Café onde, há quase duas décadas, havia iniciado sua trajetória na cidade.

(...) Em sua nova versão, o Pomodoro é charmosamente intimista, bem iluminado, sofás-divisórias oferecendo conforto e uso inteligente do espaço, serviço atencioso e bem formado, preços honestos e a genialidade culinária de sempre.
Isso quer dizer simplicidade executada com o máximo de respeito. Ali, as massas são feitas na casa e só cortadas à hora de ir ao fogo. O molho pomodoro, básico e mais que perfeito, cozinha lentamente até obter volume, textura e perfume. O cardápio é sucinto e objetivo, dividido nas seções que se espera de um italiano que respeita a tradição e flerta sobriamente com o contemporâneo.
Neste quesito contemporâneo, superlativa é a lasanha aberta de vitelo ao funghi, numa homenagem-inspiração ao chef italiano Salvatore Loi, que fez a história da grife Fasano. Entre os tradicionais, de talhar a memória do afeto, por exemplo, está o polpetone – uma almôndega gigantesca, suculenta e rosada por dentro – com fetuccine ao pomodoro ou o o filé à parmegiana que é uma instituição. Para quem não quer carne, o bom e tradicional ravióli de muçarela de búfala e molho fresco de tomate é um afago. No geral, pratos entre pouco mais de R$ 6O e R$ 7O.

Aqui, um resumo da resenha publicada no site parceiro de sobre como a volta do sob a batuta de ao Pina é um acontecimento.



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